Мои реанимашки :) Обновление сидений для стульев

Полем для моего рукоблудия стали сидушки от весьма удобных, легких и практичных стульев годов эдак 70х, максимум начала 80х.
Пожеланиями хозяев было:
- чтобы на них наконец-то можно было сидеть;
- чтобы переделка не стоила как крыло от Боинга;
- чтобы обивка была практичной;
- еще учесть, что есть котики, любящие на них спать;
- а самое основное : по возможности установить в них пружины.
Постаралась, как могла, учесть все пожелания🙂
На фото собственно стулья: один с обновленным сиденьем, второй еще в старой одежке

В качестве обивки была выбрана рябенькая "рогожка" : хоть на фото она светлая, на самом деле здесь сочетание песочного, черного и оттенков серого. Почему так? По опыту на такой "рябушке" меньше видны загрязнения, пятнышки, чем на однотонной и темной ткани. Также котики с большей долей вероятности со светлой шерсткой (замечена на старой обивке), которая на темном будет предательски портить весь вид стульев.
Пружины. Их, как оказалось, здесь никогда не было, что стало для меня, обладательницы подобных стульев, неожиданностью. Но где наша не пропадала? Нигде ! Поэтому, в дальшейшем, стулья получили апгрейд в виде установленных пружин (змеек).
В целом, по результатам обновления, родными здесь остались только рамы. Все остальное: обивку, труху от поролона, мои "любимые" гвоздики, ленты - было нещадно удалено 🙂
Пошаговое раздевание :

Из впечатлений: я впервые видела такой "гамак" из мебельной ленты в стуле, как и способ придания "плавности" краям родного поролона: проклейка по периметру хб лентой.

Самым "прекрасным" здесь было удаление гвоздиков - такое себе медитативное занятие😆 Но я справилась почти со всеми 🤗 Есть народ, который после удаления старой ткани их просто забивает в раму. Но на самом деле важно удалить максимально возможное количество старого крепежа, т.к. в дальнейшем он может сыграть злую шутку: весьма неприятно из раза в раз новым крепежом попадать в старые гвозди или скобы.

Наверное это все, что могу рассказать на тему "Было".
Что нам нужно, чтобы они обрели новую жизнь и вернули себе былые удобство и комфортность? Прааааальна! Материалы, инструменты и желание воплотить пожелания в реальность 🙂
По факту у меня в работе 4 одинаковых сиденья от стульев с рассчетым размером 41*41 см.
Материалы:
1. Ткань обивочная, отрез 1,2м. х 1,4м. (стандартная ширина мебельных тканей)
2. Войлок мебельный - 0,5м х 2.0 м : в моем случае брала самый толстый из имеющегося в наличии, толщиной 1см.
3. Поролон толщиной 1см. Продается листами. Ложила в 2 слоя. Почему он, почему так - расскажу дальше.
4. Синтепон80 - 1м
5. Спанбонд100 - 0,5м х 1,6м
6. Змейки (пружины) 48 см - 20 шт
7. Крепления для змеек (клипсы)- 40 шт
8. Лента корсажная или мебельная эластичная ( НО максимальной жесткости) - 4м
6. Подходящий по размерам на 4 сидения отрез ткани на внутренний "пыльник"
Инструменты:
1.Степлер ручной
2. Скобы 6мм - 1 упаковка, немного 8мм - для "толстых" мест
3. Небольшой молоток
4. Плоскогубцы
5. Клей для ткани/поролона (просто у меня он есть) или еще отрез нетолстой ткани (любая хб: ситец, бязь и т.п.) для выполнения черновой обивки.
5. Плоская отвертка
По материалам:
Ткань:
выбираем на свой цвет/вкус/кошелек. При расчетах метража учитываем размеры сидений + припуски на подгибку краев. По опыту на припуски нужно добавлять НА КАЖДУЮ СТОРОНУ 7-10 см. Можно, конечно, и 5см, но тогда могут быть сюрпризы 🙂 Стандартная ширина большинства мебельных тканей - 140 см.
Также учитываем будет ли на ткани рисунок, который нужно будет "выводить" - это может увеличить расход. Самые "рациональные" в этом плане однотонные или с мелким рисунком/рапортом. Однотонная или рябая? Светлая или темная? У всех есть как свои плюсы, так и минусы. На однотонной быстрее дадут о себе знать пятна, шерсть и прочие неприятности - т.е больше ухода. При обивке, если ткань не сильно жесткая, бывает трудно вывести периметр без "холмиков", сделать равномерное натяжение. Но зато можно играться всеми цветами радуги из имеющегося огромного ассортимента. Рогожка - меньше выбор расцветок, не такая податливая, как, например, всякие велюры. Но: менее маркая за счет "рябости", легче контролировать равномерность натяжения, ориентируясь по волокнам/полосам.
Поролон:
Продается листами. В идеале можно было взять толщиной 2 см. Но минимальный размер листа 100х200см, расход ~100х100 см. Куда девать остатки? И стоит он дороже, чем 1 см. Поэтому из рациональных соображений был куплен толщиной 1 см, уложен в 2 слоя. Правда в наличии были только листы 140х200 см, но все равно вышло дешевле, чем 2см😎
Змейки (пружины):
На каждую из этих сидушек поместилось по 5 змеек (на моих, например, их 6) - необходимое количество выясняется опытным путем 🙂 Минимальный размер из имеющихся - 48 см. Ясное дело, что это слишком много на наши максимум 41 см. Поэтому пришлось срезать лишнее болгаркой 😆 Кстати, здесь не выйдет экономии, если Вы решите купить пружины, например, 100 см и разрезать их на несколько. Почему? Потому как у них есть изначальный изгиб в центре, сходящий на нет к краям. В итоге после закрепления будет сложно придать удобоваримый вид сидению - поверхность будет "гулять".
По инструментам:
Молоток:
- для придания "плоскости" в утолщениях из ткани (в частности по углам);
- для подбивания слегка "недобитых" скоб;
- для собственно контроля : точно ли скоба вошла в дерево или это только видимость. Я всегда для надежности прохожусь по каждой небольшим молоточком. И если вдруг есть "недобитики" - они прекрасно дают о себе знать, маякуя как минимум одной ногой 😂
Плоскогубцы и плоская отвертка:
для удаления "недобитых" скоб: отверткой поддеваем, плоскогубцами извлекаем. Это, если нет специнструмента для удаления скоб. У меня еще нет 🙂
Клей:
шикарная штука в баллончике. Позволяет легко и быстро зафиксировать "бутерброд" из внутренностей. Но у меня он появился недавно. А до совсем еще недавнего времени я неплохо справлялась и без него. Да, при помощи чисто символического прихватывания слоев степлером и созданием черновой обшивки из любой ненужной хб-тканюшки. Главное чтобы ткани хватило и она не была сильно плотной/жесткой. Такая обшивка позволяет зафиксировать внутренности и в дальнейшем не переживать, что во время чистовой перетяжки что-то сместится. Главное учитывать, чтобы основная обшивка перекрыла черновую и не совпадало расположение скоб.
Приступим?
Итак, что мы имеем? Очищенные по максимуму от старья рамы от стульев:

Здесь, после установки змеек, выстрелил нежданчик. Трещину в раме я видела: она с момента рождения, о чем свидетельствуют 2 вогнанных в доску гвоздя 🙂 Трещину залила столярным клеем, зафиксировала зажимами. Но помимо этого, по этой же стороне рассохся клей в стыках и рама, под действием пружин, начала "гулять. Стыки тоже проклеила и дополнительно укрепила небольшими саморезами.

Разбираемся с "змейками"/пружинами:
Замеры: в максимально "расправленном" положении змейка не должна выступать за пределы рамы: лишнее срезаем болгаркой или спиливаем ножовкой по металлу - кусачки здесь бессильны. Также учитываем, что клипса (крепление) тоже не должна выходить за пределы рамы. Если не учесть эти моменты, то прощай наши старания и обивка.
Клипса: продеваем конец змейки в петельку, расположенную внутри. Складываем клипсу по линии сгиба, стараясь максимально свести края, что достаточно сложно 🙂 Поэтому я при "складывании" поджимала все плоскогубцами, примеряла и если подленький 1 мм выступал за край рамы - срезала лишку ножницами по металлу.
Клипсы располагаем петелькой внутрь рамы, а отверстиями - к краю. Крепим один край 2 саморезами через предусмотренные отверстия. Для упрощения работы перед тем как крепить 2й край, помещаем сверху груз (у меня это был утюг) или просим кого-то "расправить" пружину, придавив изгиб. Крепим второй край. По образу и подобию устанавливаем все змейки. При этом следим, чтобы они не соприкасались между собой - зачем нам скрип и скрежет металла при эксплуатации? Кстати, сама клипса изготовлена из металла наподобие толстой жести и покрыта полиэтиленовым покрытием. Говорят, что благодаря этому не скрипит. Проверила. Похоже, не обманули 🙂

Лента (корсажная или мебельная, эластичная): необходима здесь как воздух. Благодаря ей мы как бы балансируем изгиб вздыбливающихся на этом этапе змеек и делаем плавный переход на раму. Также они в дальнейшем послужат дополнительной опорой нашей начинке. Процесс: пристеплериваем один край, сделав небольшой припуск и загиб (1,5-2 см) - это сделает более надежным наше крепление и предотвратит распускание ленты. Скоб не жалеем 🙂 Следом максимально натягиваем, наживляем скобами по противоположному краю. обрезаем ленту, предусмотрев опять же припуск (1,5-2см) и подогнув его уже пристеплериваем окончательно. Я специально не нарезаю предварительно предполагаемую длину лент: она может разнится и при уже ограниченной длине усложняется процесс натяжения. Оно нам надо?

Это подсказка для тех, у кого в наличии нет дополнительной пары рук (или она занята), которая будет удерживать ленту в натянутом положении: перекинув ленту через раму, наживляем 2-3 скобами, фиксируя нужное натяжение. Дальше "причпокиваем" ленту в нужном месте, удаляем черновые скобы, обрезаем ленту с учетом припуска (1,5-2 см), подворачиваем припуск и окончательно фиксируем в нужном месте, не жалея скоб

Я называю это "пыльник". Подходящий по размерам отрез ткани с разумным натяжением фиксируем поверх змеек и лент. Этот слой будет дополнительно задерживать неизбежную пыль и в определенной степени страховать ленты. Но, самое главное: он будет дополнительной опорой, фиксатором нашего следующего слоя - войлока. Также продлит жизнь самому войлоку, минимизировав его контакт с змейками и лентами. Благодаря чему мы вряд ли в дальнейшем увидим нечто подобное кубикам поролона, которые были обнаружены в процессе удаления старой одежки.

Вот как это выглядит с другой стороны.

Войлок. Просто поролон здесь не пойдет - мягкий для пружин. Пятой точке будет некомфортно, да и поролон быстро износится/продавится. Поэтому толстый войлок. Намечаем с небольшим (ок.3мм) припуском, обводя раму. Припуск делаем потому, что обводим по низу, а лежать он будет сверху, где у нас есть изгиб. Нам нужно сделать так, чтобы этот слой не оказался меньше рамы. Сильно большой припуск не стоит делать - лишку будем срезать.

Вырезаем. Я режу большим канцелярским ножом, следя за остротой лезвия. Тут лучше не экономить и не мучаться: одна сторона - одна секция ножа. В качестве подложки/защиты у меня макетный (самовосстанавливающийся) коврик. Ножницами резать можно, но сложнее 🙂

Фиксируем войлок на раме. У меня он приклеен при помощи спецклея. Если такого нет, то можно (только без фанатизма) ,поместив степлер "в середину" войлока , едва прихватить его скобами к раме. После этого обрезаем выступающие края практически вровень с рамой.

Результат наших стараний с другого ракурса

Следующий слой - поролон. Поролон придаст мягкость и замаскирует переходы того же войлока и рамы в последствии. Как и говорила ранее: 2 слоя сантиметрового. Склеены между собой спецклеем. Но здесь это не критично, как и жесткая фиксация к войлоку: поролон шершавый и практически не скользит как по войлоку, так и между собой. Кроим также ,как и войлок. Лишнее срезаем.

Последний слой, больше для проформы - синтепон. Он как и поролон служит для смягчения, плавности переходов. Также он уменьшает трение основной ткани об раму и ее углы. Если делать черновую перетяжку (например, в случае отсутствия клея) то синтепон рекомендую класть поверх "черновика" и буквально по одной скобе "стрельнуть" по периметру, и по одной (вертикально!!!) по углам. Вертикально для того, чтобы скобы не не вылезли на поверхность - там у нас полукруг и края скоб однозначно будут торчать или сразу, или потом

Зафиксировали синтепон

Срезали лишнее. Любуемся 🙂 Морально готовимся к самому важному этапу 🙂

Перетяжка. Начинаем с определения размеров необходимого отреза ткани: у нас это фактический размер рамы + 7-10 см припусков на каждую сторону. Далее наживляем по передней рейке рамы один край: центр и 1-2 скобы по бокам от центра. При этом углы не трогаем - не доходим до края 5-7 см. Если есть рисунок - не забываем следить. В моем случае есть полосы - вообще шикарно! Они позволят выводить ровный край вдоль рамы. Следом, пока формально, подтягиваем дальний край и ставим скобу по центру

Центр!!!!! 1. складываем наш отрез пополам и делаем насечку. 2. меряем нашу сторону от края до края, делим пополам, намечаем центр на раме. Проделываем эту процедуру с передней и задней стороной рамы.

Тут почти выведенный по линии передний край

Задний край: начинается самое "интересное". Поворачиваем раму рабочей стороной к себе. Удаляем черновую скобу, придерживая ткань. Прижимая, как бы перекатывая на себя раму, подтягиваем ткань на себя и ставим опять центральную скобу. Следом, следя за рисунком/волокнами, подтягиваем ткань и ставим справа и слева скобы где-то на расстоянии 7 см от центральной. Повторяем с 4й и 5й скобой (правой и левой 🙂 ), но оставляя нетронутыми углы. Я сейчас не вижу, но если на этом этапе на моих полосах есть "волны", то на лицевой стороне сейчас можно увидеть холмики 🙂 После того, как мы наживили наши переднюю и заднюю стороны, переворачиваем и смотрим как все выглядит на лицевой стороне. Если видим серьезные перекосы, заломы, излишки ткани - увы, повторяем процедуру. Вот здесь нам в помощь плоская отвертка и плоскогубцы Если все устраивает, подтягивая ткань фиксируем ее с изнанки, оставляя между скобами расстояние ок. 3см. После этого для надежности проходимся по скобам молоточком. Углы у нас по прежнему нетронуты!

Боковые стороны рамы: по образу и подобию переднего и заднего края опять фиксируем центры, затем края, не трогая углы. Потом между центральной и крайними скобами добавляем еще по одной. Переворачиваем, оцениваем результат. Если все устраивает - достреливаем скобы, оставляя между ними расстояние ок.3 см, не трогая углы.

Еще боковины

Снова боковины 🙂

Углы. Пожалуй самое кропотливое и сложное место 🙂 Берем ткань за угол и максимально тянем к середине, условно соблюдая угол 45 градусов и придавливая угол рамы к поверхности стола - ставим скобу. Она может стать как основной, так и быть на этом этапе черновой. Все зависит от нашей удачливости 🙂

Следом начинаем формировать собственно угол. Здесь важно следить, чтобы образующиеся складочки не давали заломов на лицевую поверхность и при этом еще и не нарушился рисунок. Подтягивая ткань, начинаем работать от крайних по стороне скоб с сторону центральной угловой. В этих местах самый большой расход скоб. Они как фиксируют нужное положение такни, так и "ровняют" , сплющивают заломы. Работаем попеременно то справа, то слева, постепенно двигаясь к центру.

Обязательно проверяем вошли ли скобы: молоток наш помощник. Также аккуратно срезаем лишнюю ткань, стараясь сделать наслоение максимально возможно плоским, но чтобы при этом и ткань не "поползла", а была зафиксирована.

После того, как все складочки легли на свое место, методично простукиваем углы молотком. Да, проверяем надежность сцепления. Но также, "сплющиваем" неизбежные холмы в этих местах. Нам же не нужно чтобы сиденье качалось или болталось в своем посадочном месте непосредственно в стуле? 🙂 Вот что у нас должно получится в итоге.

Еще один угол.

Переворачиваем, еще раз смотрим. Если все устраивает, то по изнанке ставим финальные скобы: в оставленные 3х см. промежутки, не забывая подтягивать ткань и следить за рисунком/волокнами .Если все сделано правильно, то мы можем насладиться результатом 🙂 Если есть огрехи, то, в принципе, еще есть шанс их исправить 🙂

А когда нас все устроило, то прячем все некрасивости под очередным "пыльником" из спанбонда. Я стараюсь по максимуму перекрыть им скобы, которыми зафиксирована обивка. На углах это на самом деле проблематично и может "утолстить" и так нехилое наслоение ткани и скоб. Поэтому, успокою вас, открытые взору в таких местах скобы не являются признаком рукожопости или брака. Натягивается он тоже постепенно: от "страхующих" скоб, к фиксирующим и дальше к финальным.

В случаях, если этот "пыльник" не планируется, то для эстетики и более надежной фиксации ткани, рекомендую делать из обивочной ткани подворот внутрь 1,5-2см. Ткань не будет крошиться, раздражая свисающими из-под сиденья нитями и норовя разлезться снаружи. И да, выглядеть с изнанки это будет аккуратно. На этом все 🙂