ШЬЕМ КЛАССИЧЕСКИЕ ШТОРКИ МАСТЕР КЛАСС № 5 (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ)

Заканчиваем шить ламбрекен, делаем подхваты, и все - наши шторки готовы радовать нас не один год!

ПОШИВ КЛАССИЧЕСКИХ ШТОР

МАСТЕР КЛАСС № 5

Продолжаем разбираться с ламбрекеном, нам осталось освоить два элемента и сборку на поясок.

Начнем с дежабо. В общем виде выкройка дежабо выглядит так:

Обратите внимание на уголок подшивки справа, лучше кроить именно так - уголочком, иначе, если скроить припуск на обработку бокового среза по косой линии низа при подгибке 20х20 с изнаночной стороны получим открытый срез, который будет трудно обработать. Можете проверить на любой бумажке, вырежьте, попробуйте подогнуть, а потом посмотрите, что получилось с изнанки.

Внизу дана схема закладывания складочек и технических поворотов. Технические повороты нужны для того, чтобы вертикальный край элемента выглядел аккуратно, а шва обработки бокового среза было не видно. Технический поворот, это просто отворот края элемента наизнанку, обычно делается шириной 5-10 см. Смотрите, как удобнее по элементу.

Прежде чем кроить дежабо, хорошенько рассмотрите эскиз, учтите, что дежабо в данном эскизе правое и левое, они не взаимозаменяемы если ткань не двухсторонняя, поэтому при раскрое эти элементы должны отображаться зеркально, на одном короткая сторона должна быть справа, на втором слева!!!

Раскроили, начинаем обрабатывать. В первую очередь обрабатываем боковые срезы деталей подгибкой 20х20 (эту обработку я подробно описывала выше, повторяться не буду:

На уголках получится вот такая картинка, вот теперь срежем излишки ткани ровно по линии низа

Теперь мылом размечаем верхнюю часть дежабо, с учетом видимой ширины и глубины складок, у меня складки по 100 мм. Вы можете взять другую величину, но тогда расчет ткани нужно будет пересчитать.

По разметке закладываем складочки и закалываем их булавками. Складочки должны смотреть в направлении от центра к краям карниза, чтобы хорошо смотрелся косой срез внизу.

При этом не забываем про технические повороты, их тоже закалываем сразу. После этого машинной строчкой закрепляем заложенные складочки. Накалываем дежабо на стенд, согласно разметке.

Теперь займемся кокилье, схема кроя и закладывания складочек и технических поворотов выглядит примерно так, естественно она должна быть симметрична:

Порядок обработки тот же:

Сначала обрабатываем вертикальные срезы подгибкой 20х20 мм, описание смотри в предыдущих топиках, затем размечаем складочки и технические повороты, в данном случае по 50 мм. После этого закладываем и закрепляем складки и технические повороты булавками. Но на кокилье центральная складка встречная, направление остальных складочек наоборот от краев к центру:

С лицевой стороны должно получиться как-то так:

С изнаночной стороны примерно так:

Теперь накалываем на стенд под сшитые ранее сваги , и смотрим на все это со стороны, проверяем все ли в порядке, ровно ли лежат складки, драпировки, хорошие ли пропорции длины элементов, т.е. смотрим как это выглядит в общем виде и нужна ли корректировка (например укоротить дежабо или кокилье, если их длина явно выбивается из общей картинки).

Если все хорошо, обрабатываем нижний срез дежабо и кокилье отделочной тесьмой, технологию обработки описывала в предыдущем топике на свагах, здесь последовательность обработки такая же. Если вы обрабатываете нижние срезы элементов отделочной тесьмой, то утяжелители не нужны, эта тесьма сама по себе тяжелая. А вот если у вас косая бейка, или "американка" внизу, в длинный край дежабо лучше вставить утяжелитель, этот процесс я тоже выше описывала, повторяться не буду.

Остался заключительный этап собрать все это на поясок.

Сначала кроим поясок – это прямоугольник, длиной на 3 см больше, чем длина карниза для ламбрекена, т.е. если карниз 2800, то поясок 2830 мм. И шириной 6-8 см (в зависимости от ширины липучки, которую вы собираетесь пришивать). Импортная по качеству гораздо лучше, но она больше по ширине, и это надо учесть.

От середины пояска пришиваем липучку. Вот так:

Края пояска застрачиваем на ширину липучки, оставляя припуск на шов примерно по 1,5 см с каждой стороны:

Находим середину пояска и делаем небольшую надсечку:

Теперь выворачиваем поясок, и закрепляем его верхнюю часть наметкой.

Затем на поясок нужно собрать элементы, это удобнее делать блоками. В данном случае лучше поступить так:

Сначала сметать вместе кокилье и два свага.

Затем к этому блоку приметать поясок, сложив лицевую сторону пояска к лицевой стороне свагов и совместив надсечку, обозначающую середину пояска с центральной складкой кокилье. При этом удобнее прокладывать наметку от центра к краям, так меньше вероятность того, что элементы сместятся. Примерно так.

С изнанки выглядит так:

Центральный блок приметали, теперь приметываем дежабо. В таком порядке сборки с лицевой стороны сваги как раз будут частично перекрывать дежабо, как и задумано по эскизу. Только дежабо приметываем наоборот от концов пояска к его середине. После приметывания надо еще раз внимательно посмотреть лицевую сторону, ровно ли встали элементы, особенно: на равную ли величину сваги перекрывают дежабо с каждой стороны, не видны ли с лицевой стороны машинные строчки, с помощью которых мы закрепляли складки на элементах ламбрекена Если все хорошо, прокладываем машинную строчку. Снимаем наметку.

Выворачиваем поясок так, чтобы открытые срезы вехнего края ламбрекена оказались у него внутри, подворачиваем припуск на шов с изнанки, так, чтобы образовывался кантик из ткани в 2-3 мм ниже края липучки, прокладываем наметку. Это делается для того, чтобы ткань точно закрепилась одной отделочной строчкой, которую мы затем будем прокладывать с лицевой стороны пояска.

Теперь с лицевой стороны пояска прокладываем строчку на расстоянии примерно 1-2 мм нижнего края пояска:

С лицевой стороны это смотрится так:

А это с изнанки.

Отглаживаем поясок, не задевая утюгом сам ламбрекен !!! Затем снимаем наметку.

Все ламбрекен готов, мы его победили.

Развеска ламбрекена на карниз - процесс непростой, лучше, если Вам кто-нибудь поможет. Отделочная тесьма тяжелая, наклеить весь сразу – не хватит размаха рук – это почти три метра, а если клеить частями, то пока вы передвигаете стремянку, только что наклеенный участок отрывается под тяжестью отделки.

Советую сначала на карнизе наметить центр, зафиксировать в этой точке середину пояска, и от него наклеивать в стороны концов карниза, слегка натягивая поясок, так меньше вероятность, что элементы сместятся. Не волнуйтесь, когда ламбрекен полностью наклеен, он сам не отклеится и не упадет, липучка держит большой вес спокойно.

Теперь, если нужно обрабатываем шторы и ламбрекен парогенератором, если увидели где-то мятые участки.

Крючки для крепления подхватов обычно устанавливаются на высоте 1000-1100 мм от пола на уровне концов карниза для портьер.

Подхваты в этом проекте проще некуда: у меня остались кусочки декоративной тесьмы с жемчугом, я просто с изнаночной стороны пришила к ней шторную ленту узкую – 25 мм с равномерной сборкой, немного затянула шнуры, чтобы получилась красивая гармошка, завязала шнуры узлом, концы опалила зажигалкой. Здесь не нужны никакие наматыватели, подхваты гладить мы не будем точно, а стирать это не помешает. При пристрачивании шторной ленты с двух концов подхвата я вложила небольшие петли из косой бейки, сложенной пополам и застроченной, для крепления на крючках для подхватов.

Все, собираем портьеры в красивые складочки, заправляем в подхваты, и вешаем их за петельки на крючки для подхватов. После этого складочки на шторах расправляем руками как нам надо.

Все готово, Поздравим себя – мы победили, срочно идем обмывать обновку:))

До свидания девочки, всем удачного пошива.